Рекомендации по утеплению гаража. Способы, виды утеплителей

16.07.2018

Автомобиль будет служить вам верой и правдой, если о нем правильно заботиться. Сюда входит не только топливо, бережное вождение, современный ремонт и т.д., важным пунктом сохранности машины являются условия ее стоянки. Гараж отлично защищает от дождя, града и снега, но не может справиться с зимними морозами. В результате корпус начинает ржаветь, а в салоне возникает грибок. Избежать этих негативных последствий можно при помощи утепления гаража.

Оптимальная температура внутри гаража

Устанавливать внутри гаража мощное отопление нет никакой необходимости. Комфортная для человека температура в +18°С или даже +22°С только повредит вашему автомобилю. В холодное время года, из-за резкого перепада температур, при выезде на всей поверхности машины будет конденсироваться большое количество влаги. Ни иномарки, ни тем более отечественные автомобили долго такого обращения не выдержат, и корпус начнет ржаветь в самых уязвимых местах, затем коррозия станет стремительно распространяться. Температура внутри гаража в холодное время года должна быть максимально приближена к температуре окружающей среды, но при этом оставаться выше нуля. Согласно специальным нормативным документам (СНиП 21-02-99 “Стоянки автомобилей”), для зимнего гаража оптимальная температура внутри помещения равна +5°С. Такая температура не подходит для людей, но гараж это «домик» для машины, и ориентироваться нужно именно на ее требования. К тому же, для поддержания такой температуры практически не нужно тратиться на отопление, а при необходимости можно поднять температуру обогревателями на время ремонта. Исключения составляют только гаражи, которые являются неотъемлемой частью жилого здания. Если они занимают большую площадь, то не отапливать их будет нерационально. Если же гараж пристроен к дому и просто сообщается с ним через боковую дверь, тогда в нем можно поддерживать температуру +5°С.

Общие советы по утеплению гаража

Самая распространенная ошибка при попытке утеплить гараж - это закупоривание всех отверстий и вентиляции в том числе. Перекрывать вентиляцию нельзя ни в коем случае, именно через нее отводится избыточная влага, которая будет обязательно скапливаться внутри гаража и без выхода начнет конденсироваться на машине и постепенно уничтожать ее. Также за счет воздухообмена с окружающей средой выветривается влага, занесенная с налипшим снегом, грязью и т.п. Наоборот, желательно рассчитать необходимые параметры вентилирования и проверить, справляется ли ваша вентиляция с поставленными задачами.

Чтобы утеплить гараж, нужно увеличить теплоизоляцию стен, крыши и ворот. Есть несколько способов для утепления стен. Обычно выбирают недорогой утеплитель и обшивают всю стену при помощи металлического или деревянного каркаса с утеплителем. Также хорошо себя зарекомендовал метод применения сэндвич-панелей или аналогичных строительных материалов. Оба способа позволяют выполнить поставленную задачу по утеплению стен гаража в короткие сроки, самостоятельно и без больших финансовых затрат.

Для утепления крыши используют два основных метода. Первый - это создание не утепленного чердака. При помощи каркаса и утеплителя либо теплоизоляционных панелей формируется плоская крыша, защищенная от холода. Сама крыша укрепляется слоем гидроизоляции, если имеют место протечки. В результате, в гараже появляется не утепленный чердак.

Второй способ - это утепление крыши. Для этого нужно будет установить на стропила утеплитель и паробарьер, на крышу установить дополнительный слой гидроизоляции. Монтаж ведется при помощи строительного степлера, технология представляет собой упрощенный вариант утепления кровли. Если стропил нет, тогда нужно будет смонтировать каркас для крепления утеплителя или выбрать другой способ для утепления крыши. Возможно, стоит попробовать наружное утепление крыши. Решение нужно принимать в каждом конкретном случае, все зависит от конструкции гаража.

Самое проблематичное место в любом гараже - это ворота. Есть простой, но очень дорогой способ решить вопрос потери тепла. Нужно установить качественные раздвижные ворота, это сразу решит все проблемы. Добиться эффекта качественного утепления можно и более дешевыми способами. Само простое решение - это обустройство дополнительного входа для людей, через небольшую дверь будет происходить значительно меньше теплопотерь. Второй простейший способ - это устройство сразу за воротами занавеса из плотной ткани. Метод очень действительный и простой, но конечный результат далек от идеала. Лучше всего провести комплексное утепление гаражных ворот. Сюда входит утепление самих ворот и заделка всевозможных щелей. Чтобы утеплить ворота на них можно установить утеплитель или сэндвич-панель. Сделать это можно точно также, как и утеплить стены гаража. Современные утеплители весят очень мало, поэтому на весе ворот это практически не отразится. Цепи по краям открывающихся ворот и петли заделываем специальным утеплитель, он может быть выполнен в виде резиновой ленты. Если в ваших климатических условиях часто возникают сильные зимние морозы, тогда лучше заделывать створки ворот резиновым утеплителем из морозоустойчивого каучука.

Классические утеплители

Утепление гаража зависит от правильного выбора теплоизоляционного материала. Лучше всего себя зарекомендовали такие классические утеплители, как стекловолокно, минеральная вата и пенопласт. На данный момент от стекловаты уже практически отказались и ее не используют. Она относится к горючим материалам и уступает минеральной вате и пенопласту по скорости монтажа. Надежнее всего использовать минеральную вату, которую получают из базальтовых горных пород или металлургического шлака. Такой материал может продаваться в виде рулонов или плит. Для удобства монтажа лучше использовать утеплитель в виде плит.

Минеральная вата стоит 40 долларов за квадратный метр, это на 10 долларов дороже, чем стекловолокно, но зато нет угрозы пожара. Искра в гараже может появиться в любой момент. Минеральноватные утеплители не поддерживают горение и действуют как преграда на пути распространения огня. Недостаток этого материала в боязни влаги. При намокании теплоизоляция резко снижается, поэтому при монтаже необходимо устанавливать дополнительную пароизоляцию и гидроизоляцию. Для оптимальных условий работы минерального утеплителя, необходимо оборудовать воздушный зазор. Сейчас есть специальные перфорированные пленки, которые позволяют монтировать утеплитель без воздушного зазора. Но их стоимость существенно сказывается на общей стоимости работы.

Самым простым и доступным среди классических утеплителей считается пенопласт. Сейчас в его состав добавляют антипирен, в результате получается утеплитель марки «ПБС-С», который относится к классу самозатухающих материалов. Работать с легким пенопластом очень просто, он не намокает, и его свойства при попадании воды на поверхность остаются неизменными. К тому же, пенопласт с антипиреном не боится плесени и грибковых отложений. При монтаже не нужно прокладывать дополнительные слои, и общая цена работы выходит около 20 долларов за один квадрат. Если пенопласт и загорится, то он не будет выделять ядовитых паров. Продукты его горения идентичны горению дерева.

Современные утеплители

Сейчас на рынке появляются новые утеплители, которые обладают очень высоким качеством. Среди таких строительных материалов особого внимания заслуживают пенополиуретан ППУ, Астратек и Пеноизол. Пенополиуретан - это уникальное покрытие, которое наносится на поверхность стены при помощи специального инструмента. Материал не боится огня, обеспечивает высокую теплоизоляцию и может служить почти 70 лет. Цена такого утепления от 40 долларов за квадратный метр. Сам по себе материал не слишком дорогой, проблема в том, что для нанесения утеплителя нужно специальное оборудование и без него выполнить работу невозможно.

Утеплитель Астратек позволяет выполнять работу наподобие покраски стен. Это жидкий материал с уникальными теплоизоляционными свойствами. Слой такого утеплителя толщиной 1 мм, нанесенный на поверхность, эквивалентен плите из минеральной ваты толщиной 5 см. Он очень удобен в работе: достаточно просто нанести жидкий утеплитель на стены гаража, сделать это можно кисточкой или валиком для покраски.

Еще одна модификация пенопласта - жидкий утеплитель пеноизол. Этот материал появился сравнительно недавно, но по себестоимости он дешевле пенопласта с антипиреном «ПБС-Б» почти в полтора раза. Материал представляет собой быстрозастывающую пену, которая заполняет весь свободный объем. Готовый слой не имеет швов или трещин. С его помощью можно устранить любые недостатки кладки, например мостики холода. Работы по утеплению проводятся очень быстро, нужно смонтировать каркас для заполнения пеной и заполнить его.

Схема утепления гаражных ворот

На примере гаражных ворот мы рассмотрим утепление гаража при помощи пенопласта. Точно также можно утеплять и стены, потому что технология останется неизменной, увеличится только рабочая площадь. Работы можно вести по такой схеме:

1. Начинаем с замера площади ворот. В зависимости от полученных данных рассчитываем количество необходимых материалов. Нам потребуется деревянный брус с сечением 40х40 и подходящей длиной. Для удобства создания прямоугольного каркаса, который повторит контур ворот, можно взять два вида бруса с одинаковым сечением, но разной длиной. Каркас должен охватывать весь периметр ворот и образовывать внутри ячейки по размеру плит утеплителя. В качестве утеплителя берем плиты пенопласта. Пенопласт должен быть с антипиреном, обычный пенопласт легко воспламеняется и использовать нельзя по технике пожарной безопасности. Для крепления потребуются саморезы по дереву двух видов, первые 3,5х40 мм и вторые 3,5х25 мм, каждых по 100-200 штук. Количество саморезов зависит от размеров ворот, схемы каркаса и шага крепления. Закрывать утеплитель будет оцинкованный лист, подбираем нужное количество листов, чтобы они могли закрыть весь каркас. Кроме этого, потребуются жидкие гвозди и герметик.
2. Из инструментов потребуются электродрель, шуруповерт и электролобзик. Если у вас мощный шуруповерт, то от дрели можно отказаться. Сверла на 4 и 8 мм. Пазы в брусьях можно вырезать ручным инструментом, если нет электролобзика. Возможно, потребуются ножницы по металлу для подрезки оцинкованного листа. Для работы с жидкими гвоздями возьмите ручной пневмопистолет.
3. В первую очередь готовим каркас. Размечаем крайние брусья по периметру ворот, отмечаем на них места крепления продольных и поперечных брусьев. Делаем необходимые пазы для соединения брусьев между собой. Затем сверлим в воротах отверстия для крепления каркаса сверлом 4 мм, в самих брусьях делаем потай под саморез сверлом 8 мм. Теперь переходим к креплению каркаса, работаем по заранее подготовленной схеме. Крепим бруски к воротам на саморезы 3,5х40 мм, чтобы головка полностью скрылась в потае. Соединительные пазы между брусьями промазываем жидкими гвоздями.
4. Наш каркас готов. Теперь при помощи жидких гвоздей крепим пластины пенопласта. Их нужно приклеивать к воротам, каркасу и склеивать между собой, если такие соединения есть.
5. Теперь остается закрыть утеплитель при помощи оцинкованного листа. Крепим его на каркас, используя саморезы 3,5х25 мм. Тут важно выбрать такой шаг, чтобы не попасть в крепления каркаса к воротам.
6. Последняя стадия - герметизация швов. Заделываем их при помощи герметика, чтобы вовнутрь конструкции не попадала влага.

По такой же схеме можно утеплить ворота и стены, используя другие утеплители, например, плиты минеральной ваты. К тому же утепление решает не только проблему теплоизоляции, но и создает эффективную звукоизоляцию. Поэтому, если гараж находится непосредственно возле дома и в нем постоянно работают строительные инструменты, то их шум больше не будет тревожить вашу семью и соседей.

Перейти в раздел: Теплозвукоизоляция → Изделия из пенополистирола