Перегородки. Нужны ли они в помещении?

16.07.2018

Естественно, нужны. Они являются, скорее всего, планировочным элементом, который никакой нагрузки, кроме своего собственного веса, не несет. Вся нагрузка приходится на внутренние и наружные несущие стены. С помощью перегородок пространство комнаты, размещенное между несущими стенами, делится на отдельные помещения, каждое из которых имеет свое определенное назначение.

По своему назначению все перегородки разделяются на выгораживающие, когда одно помещение делится на отдельные при определенной высоте или части комнаты, и ограждающие, которые полностью изолируют одну часть помещения от другой.

К выгораживающим перегородкам каких-либо особенных требований не предъявляется, в отличие от ограждающих перегородок, у которых должна быть отличная теплозвукоизоляция.

Диапазон звукоизоляции у ограждающих перегородок разный. У сплошных перегородочных конструкций, весящих от 20 до 100 кг/кв. м,  составляет 30 децибел, а у перегородок от 150 до 270 кг/кв. м. – 50 децибел.

Способность перегородок к звукоизоляции определяется путем расчетов, для чего необходимы определенные навыки и знания в данной области. Вместо этих расчетов можно применять данные таблиц, которые дают возможность, не затрачивая особо много времени, сделать правильный выбор нужной конструкции и материала, из которого она будет изготовляться. 

Из табличных характеристик следует, что между квартирами звукоизоляция перегородок допускается в пределах 40-50 децибел, а вот в случае с межкомнатными перегородками можно и поменьше -  30-40 децибел. Такой же звукоизоляционный барьер подходит и для тех перегородок, в конструкции которых предусмотрено наличие хотя бы одной двери. Если же звукоизоляционный предел по каким-либо причинам необходимо повысить, то нужно просто изменить конструкцию самой двери.

Через поры материала, из которого сделаны перегородки, а также через саму конструкцию, очень хорошо передаются все издающиеся звуки, поэтому  вопросу герметичности соединений уделяется очень пристальное внимание. Перегородки между соседними комнатами делаются не менее 10 см по толщине, а между квартирами – не менее 20 см. Независимо от типа установленной перегородки, они обязательно должны быть изготовлены из звуко- и теплопроводного материала, который, к тому же, должен быть прочным и устойчивым к возгоранию.

Самым простым вариантом можно считать перегородки из поставленных вертикально досок, толщиной около 40-60 мм.

Самой экономичной в плане расхода материалов – каркасная перегородка.

Оба эти варианта относятся к самым легким перегородкам и устанавливаются обычно без фундамента, просто поверх лаг или балок.

Гипсовые, каменные перегородки, из кирпича или шлакоблоков уже относятся к разряду капитальных. Они огнестойкие, обладают высокими звукоизоляционными качествами. Из всех перечисленных видов материала кирпичные перегородки являются самыми прочными и долговечными.  

Одним из вариантов разделения одной большой комнаты на две маленьких, является возведение блочной стены. Этот вариант самый крепкий.

Возведение блочной стены своими руками

Для работы потребуются шурупы, пристенные профили, веревка, болгарка, шанцевый молоток, раствор, перемычка на дверной проем из бетона, стеновые закрепы, шуруповерт и блоки для стены.

Для начала размечается место, где будет строиться новая стена, для чего необходимо точно отмерить расстояние с обеих сторон комнаты, чтобы перегородка не получилась косая. Нужно также проверить, чтобы в уже имеющихся стенах, в этом месте, не было каких-либо проводов или труб.

В размеченном месте на стене нужно надежно прикрепить пристенный профиль, уровнем проверяя его положение. Профиль должен располагаться строго вертикально. Сразу же отметьте место для будущего дверного проема.

У профиля, возле обеих стен, необходимо растянуть поперек комнаты веревку, чтобы первый ряд можно было выложить ровно.

Затем кельмой наносится раствор на торец следующего блока. По линии, где будет располагаться новая стена, примерно на ширину и длину блока наносится раствор, толщиной около  2 сантиметров. Торцом, с нанесенным на него раствором, блок ставится на раствор на полу, вплотную к профилю на стене, и крепко прижимается.

Для более плотного прилегания блока к поверхности, ручкой кельмы нужно подбить уложенный блок, после чего толщина раствора станет около 12 мм. Лишний раствор выдавится наружу и его нужно будет удалить острым концом кельмы. Поверх блока у профиля нужно установить стеновую закрепу – она как раз попадет в раствор, положенный поверх блока для следующего ряда. Те же манипуляции следует проделать и со следующими блоками, проверяя их спиртовым уровнем. Блоки следует устанавливать по линии шнура до самой отметки дверного проема. Теперь, то же самое до дверного проема, следует проделать и от другой стены.

Выложив полностью первый ряд, шнур следует поднять на него и приступать ко второму ряду. В отличие от первого ряда, который начинали класть от стены, второй начинается от дверного проема. Блоки следует устанавливать так, чтобы они не совпали один с другим, для чего на целый блок ставится укороченный, и наоборот. По ходу выполнения работ не следует забывать о проверке рядов уровнем и зачищать швы, пока раствор не застыл.

Выложив 5-6 рядов, следует на некоторое время приостановить работу, давая раствору время застыть. После этого работу можно продолжить, пока не будет достигнут уровень, на котором будет располагаться дверная перемычка. Перемычка представляет собой длинный узкий железобетонный блок. Бывает, что перемычка не всегда приходится как раз по размеру боковых блоков, тогда нужно будет сделать болгаркой пазы в блоках, в которые и ляжет перемычка . Поместив концы перемычки в пазах на растворе, нужно чтобы половина ее торчала из верхнего ряда блоков, потому как эта оставшаяся половина войдет в следующий ряд для связки.

Если самый верхний ряд под потолком не вмещает цельные блоки, этот зазор можно закрыть разрезанными блоками или кирпичом. Готовой стене нужно дать время для того, чтобы раствор застыл и сама стена устоялась. Уйдет на все это около суток, после чего можно смело ее оштукатурить или оклеить обоями – это уже на ваше усмотрение.

Гипсокартонная перегородка –самостоятельный монтаж

Еще один вариант перегородок – из гипсокартона. Этот вариант подходит для выделения в комнате отдельных зон, и перегородки в этом случае будут играть скорее декоративную роль. Изготовить и установить перегородку из гипсокартона может каждый желающий самостоятельно, потому как эта процедура каких-либо особых навыков не требует и много времени у вас не займет.

Декоративная перегородка из гипсокартона разбирается так же легко, как и устанавливается, и если во время ее установки не было грубых нарушений технологии и все делалось аккуратно, тогда после демонтажа практически никаких следов ее присутствия не останется.

Для установки такого типа перегородок вам может потребоваться ножовка, рулетка, уровень, отвес, деревянные клинья, деревянные брусья, доски не менее 30 мм толщиной, саморезы 75 мм, шуруповерт, листы гипсокартона на 12 и 16 мм, молоток.

Для установки перегородки из гипсокартона не понадобится прикреплять их к основной стене, полу и потолку. Нужно будет всего лишь подобрать стойку из деревянного бруса и при помощи клиньев надежно зафиксировать их между потолком и полом. Но если в вашем доме есть маленький ребенок, то лучше будет все-таки прикрепить стойку к полу и потолку, тогда вы сможете быть спокойны за безопасность своего чада. Если вам когда-нибудь придется демонтировать установленную перегородку, отверстия от шурупов можно будет просто зашпаклевать и закрасить или заклеить обоями.

Перед установкой перегородок из гипсокартона необходимо произвести замеры потолка в каждом месте, где будет крепиться стойка, потому как даже у идеальных строителей потолок может быть неровным. Для стоек следует нарезать брусья, каждый на 70 мм ниже уровня потолка. Это нужно для того, чтобы можно было под стойку и над ней располагать заготовки из доски в 30 мм и подложку для ламината. Доску нужно будет нарезать на кусочки, размер которых будет такой же, как и сечение брусьев.

Одна такая доска ложится на пол,  где будет устанавливаться стойка, под нее ложится подложка для ламината.

Для этих работ вам понадобится помощник. Вместе с ним нужно будет выровнять стойку строго вертикально, применяя для этого уровень или отвес. Пока помощник будет держать брус вертикально, вам нужно будет зафиксировать доску сверху. Для лучшей фиксации стойки, если между брусом и доской будут какие-то зазоры, в них можно вбить клинья. Для того чтобы можно было прикрепить брус к доске отверстия нужно сверлить наискось – тогда легче будет ввинчивать саморезы. 

После того, как каркас установлен, его следует обшить непосредственно листами гипсокартона. Прокладывать внутри перегородки провода или электрический кабель не стоит ни в коем случае, питание должно будет поступать только от розеток, которые находятся на основной стене. Звукоизолирующая плита, положенная между внутренней и внешней обшивкой, не сможет полностью избавить вас от шума, но поможет заметно его снизить. Еще для улучшения звукоизоляции перегородок, можно применить листы разной толщины – 12 и 16 мм. Такое сочетание поможет избавиться от резонансных колебаний. Если между перегородкой, потолком и полом остаются небольшие зазоры их можно скрыть, прибив к перегородке деревянную планку.

Перегородки с утеплителем

Если вы хотите установить перегородку, чтобы разделить большую комнату на кабинет и просто комнату( с дверью между ними), вам лучше использовать модель перегородки с уплотнителем – так вы сможете добиться лучшей звукоизоляции.

Помимо установки вам может понадобиться и утепление перегородок. Для этих целей, как нельзя лучше, подходят комплексы для обшивки стен. Если у вас получилась ровная стена, можно приклеивать их просто на кирпичную кладку. С их применением все проблемы с теплоизоляцией исчезнут, как вроде их и не было.

Для этого вам понадобятся стекловата, клей, длинная линейка, откос, клинья, изоляционный материал, вместо стекловаты можно использовать панели накладной штукатурки, которые можно смело красить.

Панели нужно обрезать по высоте комнаты, минус 1 см. На перегородке чертятся перпендикулярные линии, которые будут обозначать границу панели. С обратной стороны, на поверхность панели, наносится клей небольшими кучками зубчатой кельмой или шпателем. Подготовленная таким образом панель прислоняется к стене. Ее нужно будет установить на клинья для того, чтобы подсох клей. Если все нормально и панель вмещается между потолком и полом, длинной линейкой нужно с усилием прижать панель плотно к стене. Получившийся результат проверьте откосом и, если все в порядке, можете убирать клинья. 

Перейти в раздел: Теплозвукоизоляция