Сайдинг: нюансы монтажа

02.10.2017

Монтаж сайдинга требует проведения работ по установке многочисленных дополнительных элементов, без которых конструкция будет незавершенной. Помимо обычных полос сайдинга нам нужно установить стартовую полосу, стойки по углам дома, профили около оконных и дверных проемов, профили по линиям крыши. При обработке цоколя в выступающих конструкциях необходимо установить стальной или виниловый отлив под стартовую полосу. Цоколь можно оставить нетронутым, некоторые владельцы домов предпочитают отделку сайдингом и для цоколя.

Пространство под сайдингом должно иметь специальную защиту, которая оградила бы повреждения материала грызунами. Если цоколь ровный или западающий, то по обрешетке стоит прибить стальную полосу, для этого можно использовать кровельную жесть. Но это приведет к тому, что фасад станет хуже вентилироваться. Находим самую нижнюю точку фасадной стены, так как вряд ли цоколь будет идеально ровным. Используем водяной уровень, колбы разносят по углам здания, проводят отметки на стенах карандашом. Проходим по периметру дома, делая отметки на всех стенах. Измеряем расстояние до земли по углам дома от меток. Самое большое расстояние станет нижней точкой цоколя. Именно с этого места начинаем установку стартовой полосы сайдинга.

От нижней точки отмеряем 6 см, обычно стартовая полоса имеет такую ширину. Забиваем гвоздь, но не полностью. Если ваша стартовая полоса имеет другую ширину, то отмерьте ее и обозначьте гвоздем на стене. На каждом углу забиваем гвозди, которые будут определять горизонт. Полоса из гвоздей будет указывать на верх стартовой полосы. Можно натянуть между гвоздями шнур. Можно использовать меловой шнурок, с помощью которого мы получим след на стене. Он позволит нам ориентироваться на положение сайдинга во время монтажа. Отбиваем горизонт мелом по периметру дома.

Внимательно осматриваем обрешетку, если ее длины недостаточно для установки стартовой полосы, то набиваем дополнительные доски. Если цоколь дома не отличается ровной поверхностью и формой, то применяем широкую стартовую полосу из стали. По углам сооружения отмеряем расстояние по горизонтали, которое необходимо оставить на установку вертикального углового профиля. Если вы используете профиль J, то оставляем расстояние для него. Не забываем оставить место для температурного зазора. Можно приступать к монтажу стартовой полосы сайдинга. Для фиксации стартовой полосы используем скобы, саморезы или гвозди. При креплении стартовых полос по линии, отмеченной мелом, не забываем, что крепежный элемент должен располагаться посреди перфорированных отверстий. Подвигайте полосу в стороны после крепления, она должна немного «ходить» влево и вправо. Посторонние элементы не должны мешать стартовой доске. Устанавливаем панель таким образом, чтобы крепежные элементы располагались посреди отверстий в доске. Устанавливаем вторую стартовую доску. От первой доски необходимо отступить на расстояние двойного теплового зазора. С помощью уровня можно еще раз проверить горизонтальное положение полос, ведь последующая установка сайдинга зависит от расположения первых полос внизу здания. Если имеется искривление в положении доски, то глазом его можно не заметить, зато после монтажа всего сайдинга искривление будет бросаться в глаза окружающим.

Стартовые полосы используются для установки внизу здания, а также для обшивки фронтонов крыши. При этом некоторые владельцы домов обшивают сайдингом лишь мансарды сооружения, а стены остаются с отделкой деревом или другим материалом. В начале каждого последующего этажа можно использовать стартовую полосу. Это делается из инженерных или дизайнерских соображений.

Сайдинг: устанавливаем наружный и внутренний угол

Берем угловой профиль, отмеряем отрезок необходимо длины, отрезаем. Не забываем оставить 1/3 теплового зазора, который будет располагаться между карнизом или софитом и вершиной угла. Нижний край профиля будет располагаться ниже уровня нижней кромки стартовой полосы на 2/3 теплового зазора. Находим верхние гвоздевые отверстия. При крепеже устанавливаем гвоздь или саморез в самую верхнюю точку этого отверстия. С двух сторон от кромки угла крепим профиль. На двух крепежных элементах повиснет наш угловой элемент. Все остальные саморезы или гвозди должны устанавливаться посередине перфорированных отверстий. Шаг креплений составляет 20-40 см. не стоит крепить слишком плотно, чтобы обеспечить вертикальное расширение профиля.

Перед установкой угловых профилей нужно провести подрезку гвоздевых планок сверху и снизу. Сверху размер подрезки будет определяться высотой завершающей планки, к размерам которой прибавляем 13 теплового зазора. Снизу планка подрезается на 5-6 мм, она не должна торчать из-под установленного сайдинга. Если планируется установить на угол «крышку», то размер подреза будет равен 2/3 теплового зазора вместе с высотой гвоздевой планки профиля J. На всех углах сооружения необходимо провести стыковку профилей на одном уровне.

Угловые профили при монтаже сайдинга можно стыковать различными способами. Если мы проводим стыкование внахлест, то верхний профиль укладывается поверх нижнего. Берем ножницы по металлу, с их помощью на верхнем профиле срезаем гвоздевую планку, а также фигурные элементы. У нас должны остаться только плоские полосы, которые будут формировать красивый угол. Монтируем нижний профиль, покрываем его верхним, таким образом, получаем надежную защиту участка от осадков. Размер нахлеста должен составлять тепловой зазор плюс 20 мм.

При стыковании через накладку два профиля укладываются в одной плоскости. Из куска углового профиля вырезаем накладку, которая защитит стык при тепловых движениях профиля. Обычно такая виниловая накладка приклеивается к нижнему профилю. Такой узел будет более сложным, он может пропускать влагу под обшивку.

Существует еще один вариант, при котором ко второму способу добавляем несколько манипуляций. Гвоздевые планки на накладке в данном случае не срезаются, это позволяет прикрепить ее к стене традиционным способом. Нахлест должен составлять 2-2,5 см над накладками.

Если необходимо закрыть угол сверху или снизу специальной «крышкой» из профиля, то от фрагмента J-рейки отрезаем полосу, которая равна ширине внешнего угла умноженной на два. Вырезаем в детали прямой угол. С каждой стороны края рейки обрабатываем. Сгибаем J-рейку посередине, прибиваем ее к внешнему углу. В получившийся канал вставляем деталь, фиксируем. Перед монтажом подрезаем гвоздевые планки угловой панели. Если этого не сделать, то они могут упереться в крепление во время температурных колебаний. Снизу их подрезают на 2/3 теплового зазора, сверху подрезаем на 1/3 теплового зазора и прибавляем высоту планки J-рейки. Внутри крышек также делаем подобные зазоры. Можно угловые крышки соорудить из фрагментов углового профиля. В профиле делаем надрезы по вертикали, подгибаем полосы внутрь. Но для прочной установки такой крышки необходимо дополнительное крепление.

Можно соорудить рельефный угол, для которого понадобятся две виниловые доски, декоративная угловая вставка, угловой стартовый профиль. Можно использовать сайдинг различного цвета, чтобы воплотить в жизнь оригинальную дизайнерскую задумку. Можно установить бюджетный вариант угла. Вместо цельного углового профиля можно использовать два отдельных J-профиля. Такой угол обойдется в два раза дешевле, издалека он смотрится не хуже, чем обычный. Но цельный угол более герметичен, он используется для главного фасада. Во внутреннем дворе можно применить наборный угол.

При монтаже внутренних углов придерживаемся той же технологии, что и при установке наружных углов. Отрезаем фрагмент профиля с учетом теплового зазора между верхней частью угла и софитом или карнизом. Если нет пола или другого препятствия для уголка, то опускаем нижний край профиля на 2/3 теплового зазора ниже края стартовой полосы. Если есть препятствие, то при расширении угол может деформироваться, поэтому лучше приподнять профиль при монтаже.

Вначале крепим два гвоздя в верхнюю часть гвоздевого отверстия, последующие крепежные элементы должны располагаться посреди отверстий. Не забываем подрезать гвоздевые планки аналогично наружным профилям. Можно устанавливать бюджетные варианты внутренних углов. При соединении профилей используем те же способы: с вклеенной накладкой, внахлест.

Сайдинг: обрамляем проемы окон и дверей профилями

После обшивки углов сооружения приступаем к отделке проемов дверей и окон. Для этого используем J-профили, доски, универсальные наличники, декоративные элементы. Окна в домах могут располагаться по-разному: в некоторых конструкциях окна углублены в стену по отношению к поверхности стены. Для деревянных домов характерно расположение проемов заподлицо. Монтаж сайдинга проемов, которые оказываются утопленными в стену, и находящихся с ней в одной плоскости, проходит разными способами. При обшивке сайдингом окон и дверей, которые оказываются в нише, используем метод установки наружных и внутренних углов.

Перед началом работы с окнами, которые находятся заподлицо со стеной, используем фартуки из кровельной оцинкованной стали или из фольги, которые обычно поставляются вместе с сайдингом. Эта защита необходима для того, чтобы предупредить проникновение влаги в проем. Установку фартуков начнем с нижней части, по верхней кромке забиваем гвозди. Это позволит загнуть нижнюю полосу при необходимости или завести под полосу обычный сайдинг. Прибиваем две боковые полосы, они должны перекрыть нижнюю полосу. Верхняя полоса перекрывает боковые полосы при установке. Такое положение полос обеспечит сток воды по сайдингу. Используем силиконовый герметик для обеспечения необходимого уровня гидроизоляции.

При отделке проемов сайдингом с использованием металлической подожки специалисты рекомендуют делать небольшой нахлест на блок окна или двери. Это позволит перекрыть щель между стеной и блоком. Если обшивка не прикреплена к блоку, то при замене окон вы можете аккуратно вынуть окно или дверь и вставить новое без разборки обшивки. Если мы выполняем чистовую отделку проема, то можно использовать широкий профиль, который сыграет роль наличника.

При использовании J-профилей укладка материала проводится двумя способами: внахлест и «на ус». Какой бы вариант вы ни выбрали, вам понадобятся две планки  для верхней и нижней частей проема, а также два боковых профиля. В верхней планке делаем надрезы по бокам, которые равны по длине высоте используемых профилей. В тех местах, где мы сделали надрезы, отгибаем винил вниз. Вода, таким образом, будет отводиться с верхней планки на боковые профили. В вырезанный фрагмент вводим боковые планки. Язычок при этом должен оказаться внутри, для этого нужно вырезать кусок винила на планках. Помним, что при вставке профиля должен остаться тепловой зазор. Лучше сделать его в верхней части обвязки по горизонтали.

Заводим нижний профиль в боковые планки. Вырезаем язычки в боковых профилях, в нижнем профиле делаем отверстие, которое должно быть равно по длине высоте того профиля, который предстоит вставить. Оставляем зазоры по 2-3 мм.

При соединении «на ус» все манипуляции осуществляем точно так же, с той разницей, что верхний профиль имеет обрезанные под углом в 45 градусов углы. В боковых планках нижние концы обрезаются на такой же угол. Размеры проемов подскажут вам, нужно ли оставлять тепловые зазоры и какого размера. Для маленьких проемов можно не использовать зазоры, так как расширение сможет быть компенсировано перфорированной планкой.

Если профиль вокруг окон и дверей не несет декоративной нагрузки, то установка проходит еще проще. На профиле отмечаем расстояние, которое равно двойной ширине и высоте окна. Делаем надрезы по углам, сгибаем профиль по надрезам буквой П. Крепежные элементы устанавливаем в центр перфорированной планки. Желательно не устанавливать саморезы или гвозди близко к углам, оставляем расстояние в 15-20 см. Это позволит рамке легко переносить тепловые изменения. Устанавливаем нижнюю J-рейку. Длина рейки должна равняться ширине проема, крепим элементы к стене, центрируем по проему.

Сайдинг: обрамление оконных и дверных проемов виниловыми досками

Дверные и оконные проемы станут ярче и привлекательнее, если вместо профилей использовать сайдинг, непосредственно виниловые доски. Вокруг проемов нам придется установить стартовые полосы. Для этой цели можно использовать J-профиля, стальные или виниловые стартовые профили, угловые стартовые профили. Стальные элементы подойдут в том случае, если необходимо сделать проем более узким. На проемы с глубокими откосами устанавливаем угловые стартовые планки. При установке помним о тепловых зазорах.
Обшивка проемов виниловыми досками проводится так же, как и обшивка профилями. Распределяем по периметру стартовые полосы, центрируем их. На установленные стартовые элементы защелкиваем сайдинг. Если используем J-рейку, то доска не защелкивается, а надевается на профиль. Верхняя доска равна по размерам ширине проема, прибавляем удвоенную высоту профилей по бокам проема. Углы в местах пересечений вертикальных и горизонтальных планок стыкуют под углом, можно ввести доски друг в друга. Необходимо обеспечить сток воды по верхнему профилю. Для этого вырезаем винил, загибаем получившиеся язычки, которые должны поместиться внутри боковых планок. Если вдруг язычок сломался, то используем угловые защелки. Их можно вырезать обычными ножницами из обрезка сайдинга.

Длина боковых планок равна высоте оконного или дверного проема, к которому прибавляем удвоенную высоту сайдинга. В боковых планках вырезаем окошки размером с высоту пазов, это необходимо для того, чтобы профили по бокам проема не уперлись в пазы верхней виниловой доски. Когда мы вырезаем верхнее окошко, то не нужно оставлять зазор для температурных изменений. Нижнюю часть боковых досок обрезаем под углом. Если вы решили оставить доски в том состоянии, как они обрезались, то нижние концы нужно завести во внутренние поверхности профилей. Для этого делаем специальные окошки.

Нижняя доска из винила имеет длину, которая равна ширине проема и удвоенной высоте профилей. Вводим нижнюю доску в боковые профили. Но доска не должна упираться в боковые элементы во время температурных трансформаций, поэтому оставляем зазор 3-5 мм. Внутри боковых досок находится нижняя доска, в ней нужно вырезать окошки, высота которых равна высоте верхнего паза виниловой доски. В данном случае тепловые зазоры можно не делать.

Если мы выполняем обрамление проемов в стиле кантри, то на углы нужно установить декоративные элементы. После монтажа стартовых полос готовим виниловые доски размером с проем. Два надреза по 2,5 см нужно сделать в верхней части досок. В данные надрезы мы вставляем угловые вставки, которые будут выполнять роль декоративных элементов. Поверх вставки пускаем язычок, который получился при надрезе. В боковых виниловых досках этот язычок пускается внутрь угловой вставки. Это позволяет обеспечить гидроизоляцию угла. Можно использовать стальные или виниловые клипсы, на которые крепятся розетки из винила. Они могут стать дополнительными декоративными элементами обрамления оконного или дверного проема.

Сайдинг: обрабатываем углы обрамлений

При обрамлении проемов виниловыми досками необходимо провести дополнительную обработку углов. Если вместо нижней доски обвязки устанавливается отлив, то концы боковых виниловых досок открываются. Нужно придать им законченный вид, для этого сайдинг по бокам необходимо подрезать и загнуть внутрь.
Откладываем угол 45 градусов, карандашом чертим линию, от которой отмеряем толщину доски, чертим вторую линию. Через такое же расстояние чертим еще одну линию. Поворачиваем доску на бок, чертим две перпендикулярные линии к ребру, они идут от окончаний двух нижних линий. Расстояние между линиями переносим на противоположную сторону виниловой доски.

С помощью ножа по внутренней стороне винила делаем надрез, по которому будет проще сгибать материал. Ровный деревянный брусок может быть использован в качестве линейки для очерчивания линии. Для создания прямых углов используем угольник. От доски отрезаем фрагмент, который равен по высоте доске и водоотливному язычку. Вырезаем из данного фрагмента заглушку. Все язычки должны располагаться с внешней стороны заглушки при ее установке. Язычки служат для отвода воды. Их длина должна быть больше ответного окошка на 10-20 см. До монтажа сайдинга на здание нужно подогнать язычки.