Входная дверь: выбор и установка металлической двери

02.10.2017

Двери из дерева не могут полноценно обеспечивать безопасность жильцов , из-за чего большинство покупатеей предпочитают стальные двери. Металлическая дверь сделана из двух стальных листов. Лицевые листыне должны иметь швы. В случае, когда на листе есть сварка, то в случае  сильного удара лист может треснуть. После этого лист можно отгнуть ломом и пробраться в помещение. Металлические раличники тоже защищают дверь от взлома. Марка стали и толщина листов очень важны. Российские производства изготавливают двери различной толщины. Если у вас стои дверь, толщина листов у которой более 3мм, то ей не страшны сверление, удары или резка. Но весить она будет много. Подобные двери рекомендуют ставить в загородных домах. Для городской квартиры пойдет «упрощенный вариант» импортного производства толщиной листа от 1мм. Хотя такая дверь и будет мяться под ударом кувалды, но проломать ее будет невозможно.
Внутри у металлических дверей - продуманные распорки и секции. Они нужны для увеличения прочности и надежности конструкции. В более дорогих дверях предусматривают дополнительный лист стали  для повышения защиты. Его размещают внутри  дверного полотна. Кроме этого внутри размещают изоляционный материал, например пенопласт, поролон, или минеральную вату.

По периметру коробки дверь должна быть оборудована уплотнителем, для защиты от пыли, шума и посторонних запахов. При наличии курящих соседей это будет особенно актуально

Основная силовая нагрузка падает на дверную коробку. Заблаговременно решите, как будет распахиваться дверь,чаще всего входные металлические двери открывают наружу. Проследите , чтобы ваша дверь, открываясь, не перекрывала двери соседей, это считается нарушением правил пожарной безопасности.
Очень ответственная часть двери - петли. Наружные петли можно срезать болгаркой, и ,сняв дверь,проникнуть в квартиру. Для предотвращения этого, дверь оборудуется специальными проивосъёмными штырями, которые не дадут снять дверь в случае срезания петель. Также желательно выбрать модель со скрытыми петлями -  преступникам будет сложно и долго их разрушить. Число петель зависит от веса двери. 

А также влияют на это  особенности эксплуатации дверей. Если в течение суток двери будут открывать и закрывать около 50 раз, то рекомендуется устанавливать дверь на 3-4 петли. Петли будут служить дольше,при наличии в них подшипника или опорного шарика.

Монтаж входных дверей

Монтиаж входных дверей проводят в начале ремонта квартиры. Можно обратиться в компанию, мастера которой быстро и качественно проведут все работы. Можно самостоятельно установить входные металлические двери, но в этом случае лучше придерживаться следующей инструкции:

Сначала должна быть демонтирована старая дверь. Для этого в первую очередь снимаем с петель дверное полотно. В случае, если у двери разборные петли, то раскрываем её под углом 90 градусов. Потом при помощи лома приподнимаем полотно, пока оно не соскочит с петель самостоятельно. А когда используются неразъемные петли, то снимаем их с помощью отвертки. Деревянную коробку демонтируем, но сначала достаем все анкеры и гвозди, и разрезаем посередине ножовкой стойки дверной коробки. Потом ломаем стойки ломом. Если дверная коробка была стальной, то болгаркой надо разрезать прутья, к которым она была приварена. Также убираем остатки старой штукатурки или раствора, удаляем гвозди, теплозвукоизоляцию, уплотнения.

Вариантов монтажа входной стальной двери - два. В первом случае устанавливаем дверь при помощи монтажных пластин. На каждую стойку дверной коробки устанваливаем по 3 пластины. Передняя поверхность дверного полотна и стена должны находиться на одном уровне. Пластины устанавливаются на кромки проема со стороны помещения. Металлическими прутьями или отрезанными отрезками арматуры укрепляем дверь. Для этого стальные элементы прикреляются сваркой или расклепыванием после вбивания в стену. Рекомендуется  предусматривать зазор 10-20 мм по обеим сторонам между коробкой и стеной.

Другой способ монтажа входной металлической двери применяется , когда требуется заглубить дверное полотно в проем.В этом случае применять пластины мы не можем. Когда толщина стены меньше 150 мм, такой вариант не применяют - при попытке взлома такую дверь будет легко вырвана из стены. В дверной коробке есть отверстия, через которые производится  крепление. Дверную коробку крепим рамными анкерами, , а места крепления закрываем пластиковыми заглушками. При этом варианте монтажа двери зазор должен быть 5-15 мм от каждой из сторон.


Далее - надо зафиксировать дверную коробку в проеме двери деревянными клиньями. Клинья нарезают по ширине чуть больше расстояния между стеной и коробкой. Забиваем их сверху и снизу дверных стоек. Начиная со стойки с петлями, приступаем к  выравниванию двери. Делаем это при помощи уровня или отвеса. Мы должны убедитиься в строго вертикальном положении стойки с обоих сторон дверной коробки. Через монтажные отверстия высверливаем отверстия диаметром 15 мм и глубиной от 100 до 120 мм. После этого забиваем туда стальные штыри или болты. Потом надо опять проверить вертикальность дверей уровнем. Если все нормально,  привариваем штыри к пластинам. Навешиваем на петли дверное полотно, сами  петли смазываем, и удаляем остатки смазки.

Теперь выставляем боковую стойку со стороны замка. Перед этим нужно установить всю дверную фурнитуру . Потихоньку смещаем стойку и прикрываем дверь, пытаясь добиться равномерного расстояния между боковой стойкой и дверью. Оптимальный зазор - 2-4 мм. После этого стойку крепим в проеме. После этого надо проверить и убедиться, что дверь хорошо открывается и закрывается, и можно приступить к сварке.

Расстояние между стеной и коробкой надо загерметизировать. Сначала запениваем это расстояние по периметру.  На весь периметр понадобится примерно один баллон пены. После застывания пены, через сутки после нанесения, надо отштукатурить отверстия и зазоры между коробкой и дверным проемом.