Фанера: укладываем полы в квартире

02.10.2017

Укладка фанеры в доме или квартире может осуществляться несколькими способами. Можно постелить фанеру непосредственно на бетонный пол, если поверхность имеет перепады, то предварительно делаем стяжку и уже на стяжку укладываем листы фанеры. Можно установить деревянные лаги. На которые крепятся листы фанеры определенной толщины. Рассмотрим основные варианты укладки фанеры в частном строительстве.

Фанера: стелем по лагам

Данная технология предполагает установку деревянных лаг на бетонное основание. Обычно работы проводятся уже после работ с потолком и стенами. Обесточиваем всю проводку, чтобы избежать несчастных случаев. Все работы проводим в защитной спецодежде и очках. Обратите внимание на влажность в помещении и на уровень влажности самого материала: он не должен превышать 20%. Все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими составами. Температура в помещении должна быть выше 8 градусов тепла. Влажность не должна быть более 60%. Во время эксплуатации пола влажность не должна быть слишком низкой, чтобы не вызвать рассыхание и коробление полов.

В качестве инструментов нам необходимо подготовить перфоратор, шуруповерт, электролобзик, молоток, уровень (металлический и водный), рулетку. Снимаем с пола все покрытия и материалы до бетонного основания. Бетон необходимо зачистить, удалить всю грязь, пыль. С помощью водного уровня измеряем соотношение углов комнаты.

Нестроганные доски здоровой древесины мягких лиственных и хвойных пород подойдут для настила лаг. При условии, что лаги будут опираться всей поверхностью на теплоизоляцию или непосредственно на бетон, толщина досок должна быть 40 мм, ширина – 80-100 мм. Под лаги необходимы деревянные прокладки толщиной 25 мм. Их ширина составляет 100-150 мм, длина – 0,2-0,25 м.

Рассчитываем укладку досок таким образом, чтобы между осями было расстояние 0,4-0,5 м. Если во время эксплуатации на пол будет оказываться значительная нагрузка, то толщину лаг и их расположение необходимо рассчитать специалистам. Обычно такие нагрузки испытывают напольные покрытия в спортивных залах, помещениях с высокой проходимостью. Но мы ведем речь о частном строительстве, поэтому указанные параметры вполне подойдут.

Уточним, в каком направлении распространяется свет из окон. Лаги должны располагаться поперек данного направления. Если такой пол устанавливается в комнатах с конкретным направлением движения членов семьи, например, в коридорах, то лаги должны быть уложены поперек прохода. Доски покрытия должны будут лечь вдоль направления движения людей. Зазор около 20-30 мм обязательно оставляем между стеной и лагами. Если необходимо укладывать лаги на железобетонные перекрытия между этажами, то обязательным условием является наличие звукоизоляционной прокладки. Звукоизоляцию стелем под лаги на всем протяжении полосами без разрывов.

Если плиты перекрытия неровные. То под лаги подкладываем бобышки, которые будут разными по высоте из-за различий в уровне пола. Поверх бобышек необходимо постелить кусочек линолеума или рубероида. Для того чтобы нивелировать лаги в горизонтальной плоскости, используем саморезы, которыми  притягиваем одну сторону лаг к бобышке. Рубероид или линолеум станет своего рода амортизатором, который позволит регулировать уровень лаг.

Если вы используете звукоизолятор в виде засыпки, то засыпать необходимо всю поверхность пола. Обычно толщина данного слоя указывается в проекте. Если вы проводите работы самостоятельно, то стоит учесть, что с помощью рейки необходимо выровнять засыпку таким образом, чтобы слой был не мене 20 мм. Между лагами и звукоизоляционным материалом не должно быть зазоров, доски укладываются непосредственно на материал. После монтажа не допускается выравнивание лаг с помощью подбивки деревянных клиньев или колодок.

Нельзя стелить лаги непосредственно на деревянные пластины. Обязательно используйте рубероид или линолеум, который сможет компенсировать изменения параметров материала при температурных или влажностных колебаниях. В длину стыкуемые лаги должны быть более двух метров. Если лаги короткие, то в любом месте комнаты можно стыковать их вплотную торцами, при этом в смежных лагах допускается смещение на 0,5 м.

Расширенная лага укладывается возле дверного проема. Она должна выступать на 50 мм за перегородку с двух сторон. Таким образом, напольное покрытие в соседних помещениях будет опираться на одну лагу. Высота от слоя звукоизоляции или бетонного перекрытия до досок лаги должна составлять не менее 10 мм. Все лаги должны лежать в одной плоскости. Уровень укладки периодически проверяем с помощью рейки и уровня. Между рейкой и лагами не должно быть зазоров. Те лаги, которые мы уже проверили. Можно временно расшить досками. Проследите за тем. Чтобы подпольное пространство было очищено от мусора и пыли после установки лаг.

В тех местах, где мы установили бобышки, фиксируем лаги к полу с помощью анкеров. Только после крепления делаем обрешетку. На бобышки укладываем ригеля, крепим их с помощью саморезов. Следим за тем, чтобы размеры обрешетки совпадали с параметрами фанерного листа. Ригеля не должны укладываться реже полуметра друг от друга. Фанера должна быть обработана антисептиком так же, как и все деревянные элементы. Для того чтобы во время эксплуатации не возникал скрип пола, не укладывайте листы фанеры слишком близко друг к другу. Между фанерой оставляем зазор в 0,2-0,4 мм. Шаг фиксации фанеры к обрешетке должен составить 50-100 мм.

Фанера: крепим на бетонные плиты

Фанера может быть чистовым вариантом пола, а можно использовать фанеру в качестве материала для выравнивания поверхности пола перед последующей укладкой отделочного материала. В зависимости от назначения фанеры используем материал того качества, толщины, который оптимально подходит в нашем варианте.

Редко можно встретить бетонные полы, которые отличались бы идеально ровной поверхностью. Но в целях экономии многие предпочитают стелить фанеру непосредственно на бетонный пол. Если вы решили прибегнуть к такому способу укладки, то вам понадобится фанера толщиной более полутора сантиметров. Ширина листов и длина не так важны, как толщина листов.

Для фиксации листов фанеры к бетонному полу используем метод сверления или пристрелки. Монтажный пистолет понадобится нам в том случае, если вы знакомы с методом пристреливания. Важно правильно подобрать патроны и дюбеля к толщине фанеры. Если вы планируете сверлить пол, то помните, что сделать это не так легко, как кажется. Если в полу много щебня или арматуры, то задача усложняется. Вам понадобится перфоратор, если нет возможности позаимствовать перфоратор, то используем мощную дрель с победитовыми сверлами. Диаметр сверла должен быть не менее 12 мм. Если диаметр сверла будет меньше, то, скорее всего, вам придется часто менять сломанные сверла. Чопы по диаметру должны подходить под диаметр сверла. Оптимальным вариантом станут капроновые чопы. Подготовим болты-саморезы, если вы настроены использовать шурупы-саморезы, то будьте готовы к сложностям при закручивании. Подбираем саморезы и чопы по размерам таким образом, чтобы саморезы плотно входили в чоп. Длину чопа рассчитываем таким образом, чтобы после прохождения сквозь слой фанеры чоп погрузился в основание как минимум на 3 см. Длина болта или шурупа должна равняться длине чопа плюс длине листа фанеры. У нас получаются наборы, количество которых будет зависеть от числа листов фанеры, а не от их размеров. Ведь каждый набор пригодится для крепления листа по краям и в центре.  Но могут возникнуть и другие дополнительные точки крепления листа.

Если мы устанавливаем обрезки листа, то крепление осуществляется по тому же принципу: периметр и середина. Те участки поверхности листа, которые во время эксплуатации будут подвергаться дополнительным нагрузкам, следует дополнительно зафиксировать.

Установку начинаем с целых листов фанеры. Предварительно проведите разметку таким образом, чтобы на полу легко как можно больше цельных листов. На оставшееся пространство будем стелить резаные куски фанеры. Для нарезки листов используем электролобзик с пилками для древесины. Укладку начинаем от порога, ведь если у порога будет лежать цельный лист фанеры, то он обеспечит высокую надежность покрытия. Лучше всего постелить обрезки там, где будет установлена мебель или у стены.

Начинаем сверлить, устанавливать крепежные элементы. При этом обращаем внимание на то, чтобы шляпка крепежного элемента располагалась вровень с полотном фанеры. Для этого пригодится дополнительное сверло по дереву или по металлу. Диаметр такого сверла немного должен превышать диаметр болта или шурупа. Широким сверлом проделываем отверстие под головку болта или шурупа. В центре отверстия победитовым сверлом проделываем углубление. Двигаемся сквозь фанеру в бетон, когда сверло достаточно углубится в основании, на шуруп или болт надеваем шайбу, вворачиваем болт в чоп, а сам чоп вставляем в отверстие в полу. Аккуратно, стараясь не повредить чоп, вбиваем его в бетон. Завершаем процедуру завинчиванием болта или шурупа. После этого приступаем к следующему отверстию. Периодически необходимо проверять сверло, если оно затупится, то усложнит вам работу. Своевременно проводите замену сверла или подтачивайте его.

Фанера на цементной стяжке

Если неровности бетонного пола или перепады плит значительны, то стоит прибегнуть к цементной стяжке. Толщина цемента при этом в самой высокой точке перепада не должна быть меньше 3 см. с помощью водяного уровня проводим измерения, которые подскажут нам, какой толщины будет будущая стяжка. Для этого позовите кого-нибудь в помощь. Воду в уровень наливаем таким образом, чтобы она доходила до середины каждой трубки. Подождите, пока выйдет лишний воздух. Уровень воды в обеих трубках должен совпасть, прижмите колбы друг к другу. На уровне одного метра или любой другой высоты, удобной для измерения, в одном из углов делаем отметку на стене. Помощник отнесет вторую колбу в другой угол комнаты. Он делает отметку, когда вода успокоится. По периметру комнаты делам такие метки, которые с помощью рейки отмечаем карандашом. От данного уровня мы и будем отталкиваться во время работы.

Находим самую высокую точку уровня. С помощью рейки отмеряем высоту отметок по периметру. Ставим отметки карандашом на рейке, не обязательно проводить точные измерения с сантиметровой лентой. Самая низкая отметка на рейке подскажет вам, где находится самая высокая точка уровня пола. Данная метка будет основной при работе. От нее необходимо отмерить 3,5 см, чтобы высота стяжки не была меньше данного параметра. Если уровень пола имеет слишком большие перепады, для устранения которых может понадобиться слишком толстая стяжка, то можно прибегнуть к установке порогов или ступеней.

Толщина листа фанеры при укладке на цементную стяжку должна быть более 10 мм. Проще прикрепить фанеру к цементной стяжке, чем к бетонной. Не желательно пристреливать тонкие листы фанеры. Лучше всего присверлить материал. После присверливания шляпки крепежных элементов маскируем с помощью шпаклевки для дерева. Лучше всего подойдет текстурная шпаклевка, необходимо лишь подобрать тон состава. Шляпки не нужно слишком глубоко утапливать в фанеру, достаточно погрузить их на 1,5-2 мм.

Если мы используем бетонную стяжку, то на ее полное высыхание уйдет около 45 дней. Поверх стяжки укладывается гидроизоляционный материал, сверху стелим листы фанеры толщиной 12 мм. Непосредственно перед укладкой фанеры можно провести праймирование, чтобы обеспылить поверхность пола. Если после укладки фанеры вы планируете стелить паркет, то необходимо провести шлифовку пола. Паркет требует идеально ровной поверхности. С помощью уровня или рейки проверяем степень ровности поверхности.