Деревянный пол в бане. Виды полов. Монтаж

16.07.2018

Сейчас повсеместно идет строительство частных бань на дачных и загородных участках. Место такое здание занимает немного, строительство идет очень быстро, и по цене вполне доступно. При желании можно сэкономить и выполнить работу полностью или частично самостоятельно. В этой статье описаны виды полов, и даны советы по их монтажу. Человеку, знакомому со строительной работой, этого будет достаточно для самостоятельной укладки пола.

Виды полов

Деревянные полы в бане могут быть протекающие и не протекающие. Первый вариант проще в плане подготовительных и монтажных работ. По сути, это просто неплотно подогнанные друг к другу половые доски, установленные на лагах. Влага проходит сквозь стыки и уход в грунт или дренажную систему, которая находится под баней. Для их установки не требуется укладка «черного пола», лаги можно монтировать без уклонов, и не нужного подгонять встык половую доску. При этом существенно экономится время, силы и деньги. Часто решающую роль при выборе конструкции будущего пола играет именно финансовый фактор, потому что для не протекающей конструкции потребуется более дорогая доска, утеплитель и материалы для «черного пола». Но простота конструкции имеет и отрицательные стороны. При определенных условиях влага будет скапливаться под строением, и внутри помещения появится сырость. Это снизит комфорт и ускорит разрушение здания. К тому же, такой пол имеет высокий коэффициент теплопроводности, а значит, увеличиваются теплопотери всего здания и, как следствие, растут расходы энергии на его обогрев.

Не протекающий пол - это деревянная конструкция из хорошо подогнанных досок, которые уложены под небольшим углом. Благодаря уклону, вода уходит в угол комнаты, где попадает в специальный слив или водоотвод. При устройстве такого пола сначала нужно постелить «черный пол», который будет выполнять функции теплоизоляции и гидроизоляции. Такая конструкция имеет ряд преимуществ перед протекающими полами, например повышенный срок службы и более быстрый прогрев помещения. Парилка с не протекающим полом лучше держит температуру. Но за такие удобства надо платить, поэтому такой пол стоит дороже, монтируется сложнее и дольше.

Фундамент и опорная площадка

Укладка деревянного пола в бане начинается с подготовки фундамента. Можно использовать различные виды фундаментов в зависимости от проекта здания и вида грунта. Чаще всего применяют столбчатый фундамент, но, если средства позволяют, можно залить и ленточный. От выбора типа фундамента будет зависеть дальнейшая конструкция опорной площадки. Если же ленточный фундамент, тогда верхняя часть опор должна быть на одном уровне с верхом фундамента. Для столбчатого фундамента верхняя часть опоры устанавливается по уровню верхней части закладного бруса. Сейчас не стоит подробно останавливаться на конструкции и строительстве фундамента, т.к. материала по этой теме достаточно. Поэтому можно считать, что основание бани готово, и далее - переход к устройству опорной площадки.

В качестве опоры для лаг применяют опорные стулья, которые в свою очередь опираются на опорную площадку из монолитного бетона. Опорные стулья служат, для того чтобы пол был жестким и не прогибался в процессе эксплуатации. Если этого не сделать, то пол начнет проседать и искривляться, в результате чего станет полностью непригодным к эксплуатации. Опорные стулья могут быть изготовлены из деревянного бруса, кирпича или монолитного бетона.

Для создания опорной площадки применяют бетон. Для устройства площадки выкапывают траншеи, которые соответствуют будущему расположению лаг. Глубина каждой траншеи минимум 40 см, края и дно нужно хорошо утрамбовать. Затем насыпают слой песка примерно 10 см, при этом постоянно приливают его водой и трамбуют. Следом за песком в яму отправляют щебень или битый кирпич, и также трамбуют.

Потом делают опалубку, которая выступает на 5 см выше уровня грунта. В качестве гидроизоляции применяют рубероид. Теперь переходят к бетонным работам - нужно приготовить раствор из цемента, песка и мелкого щебня. Пропорции раствора 1, 3 и 5 соответственно. Готовая смесь должна быть очень густой, т.к. нужно не заливать площадку, а утрамбовывать. Затем укладывают раствор в подготовленные траншеи и утрамбовывают в процессе укладки. Сначала заполняют чуть больше глубины опалубки, примерно на 12 см из доступных 20 см. Нужно сделать армирование опоры, для этого прямо на бетон укладывают заранее подготовленные куски сетки рабицы - ее прочности будет достаточно. Приготовить такую арматуру проще простого. После этого опять начинают наносить и утрамбовывать бетонный раствор. Верхний слой должен выступать на 5 см над грунтом, то есть толщина опорной площадки - 20 см. Затем прекращают работы с полом, чтобы дать время застыть раствору. После этого бетон необходимо гидроизолировать, для этого покрывают его битумом, на который приклеивают рубероид.

Подполье

После завершения работ по устройству опор для пола нужно соорудить подполье. Оно может представлять собой дренажную или водоотводную систему, которую создают в грунте под баней. Независимо от того, протекающий или не протекающий пол был использован, отводить воду все равно нужно.

Для протекающих полов конструкция подполья зависит от грунта, на котором размещено данное строение. Если это песчаный или другой грунт, который очень быстро поглощает воду, тогда достаточно сделать защитный дренаж по всей площади бани. Для этого делают углубление в грунте таким образом, чтобы можно было насыпать слой щебня толщиной не менее 25 см, и между ним и полом оставался воздушный вентиляционный зазор. Такой глубины засыпки будет достаточно, чтобы вода проникала в грунт, но не размывала его. Воздушный зазор нужен для просушки дренажа.

Если грунт плохо впитывает воду, тогда необходимо сделать водной замок, который будет отводить воду из-под здания. Делают углубление в грунте и насыпают туда щебень слоем не менее 10 см, затем сверху утрамбовывают водоотталкивающий слой толщиной около 15 см, не забывают про вентиляционный зазор. Замок должен иметь максимально гладкую поверхность и быть наклоненным, чтобы происходил отвод воды в нужном направлении к водостоку. Обычно замок делают из глины, но если средств достаточно, можно воспользоваться бетоном.

Для бани с не протекающим полом подполье можно делать только под участком с водостоком. В этом месте выкапывают приямок на 30 см в глубину, насыпают на его дно до 10 см щебня и утрамбовывают сверху тонким слоем глины. Также глиной обкладывают стенки приямка. В одну из стенок под углом закладывают трубу из пластика, диаметром от 15 см и больше, в зависимости от глубины приямка. Труба может выходить в домашний пруд, в водосборник, непосредственно на огород и т.д. Чем больше ее диаметр и угол наклона, тем быстрее влага будет уходить. Не следует забывать о вентиляции между полом и подпольем.

Монтаж лаг

Как уже отмечалось в начале статьи, протекающие полы в бане существенно проще в монтаже. Чтобы настелить лаги, достаточно просто выровнять их по уровню с горизонтом. Начинать работу можно от любой понравившейся стены. Берут деревянные брусья, которые будут выполнять функцию лаг, и отпиливают их до нужной длины. Каждый брус должен быть меньше ширины или длины фундамента примерно на 8 см, чтобы можно было оставить зазор в 4 см с каждой стороны. Затем обрабатывают их антисептиком и начинают укладку в произвольном порядке. Обязательно следует применять дополнительную гидроизоляцию.

Контролировать этот процесс нужно строительным уровнем. Чтобы проверить горизонтальность отдельного лага, необходимо просто положить на него уровень. Для проверки совместного горизонтально расположения нескольких лаг - положить сверху на них ровный брус или доску, и сверху поставить уровень. Если будет обнаружено отклонение от горизонта, тогда лаги нужно выравнивать при помощи подрубки или установки подкладок.

Если в бане не протекающий пол, тогда необходимо монтировать лаги под уклоном примерно в 10 градусов. Для этого начинают укладку от стены, противоположной месту отвода воды, крайние лаги устанавливаются как есть. Затем в зависимости от размеров бани в последующих лагах делают подрубки, они выполняются на ширину опоры и в глубину достигают 2-3 мм. В зависимости от длины пола будет изменяться и количество установленных лаг, чем их больше, тем меньше глубина подрубки. Следует просчитать этот момент очень тщательно, если подрубка будет слишком глубокой, то уклон этого пола может составить более 10 градусов, это очень неудобно и травмоопасно при эксплуатации. Для не протекающего пола лаги не должны доходить до края фундамента на 10 см.

Настилка протекающего пола

Теперь, когда есть фундамент и опоры, подготовлено подполье и установлены лаги, чтобы завершить пол в бане своими руками, нужно провести настилку досок. Для протекающих полов это не составит особых проблем даже для новичков, которые только взяли в руки строительные инструменты. Берут необрезную доску и при необходимости обстрагивают ее так, чтобы торцы были полностью ровными. Затем обрезают доски до нужных размеров. Если лаги не доходят до стены 4 см с каждой стороны, то для досок этот параметр равен 2 см. То есть, они полностью закрывают лаги, но при этом сохраняется воздушный зазор для вентиляции. На этом предварительные работы закончены и начинается непосредственный настил протекающего пола. Берут первую доску и укладывают ее на лаги возле стены таким образом, чтобы между краем доски и стеной остался зазор в 2 см. В качестве крепежа используют обычные гвозди, они должны быть вдвое длиннее ширины напольной доски. Прибивать каждую доску нужно минимум двумя гвоздями и делают это под небольшим углом для большей надежности крепления. Чем больше гвоздей, тем лучше, но особо усердствовать не стоит. Затем берут лист тонкой фанеры, толщиной в 3 мм и ставят его на ребро вдоль только что прибитой доски. Вторую доску укладывают впритык к этому листу и прибивают, затем вынимают фанеру, переставляют на свободный край следующей доски и повторяют данную операцию. Фанера выполняет функцию шаблона, с помощью которого оставляются зазоры в 3 мм между досками. Такой зазор не помешает свободной ходьбе внутри бани, и через него быстро вытекает вода. Надо учесть, что последняя доска, как и первая, должна не доходить до стены 2 см. В бане обычно есть предбанник, в нем делать протекающий пол необязательно и доски можно класть впритык.

Настилка не протекающего пола

Для укладки не протекающего пола потребуется шпунтованная доска из сосны или другого хвойного дерева. Из них будет настелен верхний слой пола, но сначала необходимо заняться «черным полом». Для этого к каждой из лаг, крепят небольшие бруски, например 50х50 мм. На них, то есть между основными лагами, набивают доски впритык друг к другу. Можно применять доску низкого качества, даже горбыль. Укладывают слой гидроизоляции, например рубероид, на него стелят утеплитель и затем еще один слой рубероида. Чтобы не мучиться с монтажом утеплителя, можно воспользоваться насыпным керамзитом.

Теперь можно стелить чистовой слой не протекающего пола. Для этого берут шпунтованную доску и укладывают ее пазом внутрь бани. Нужно соблюдать осторожность. Чтобы шип вошел в паз, доску нужно пристукивать киянкой, так как в этот момент шип легко обломить. Крепить доски можно при помощи гвоздей или саморезов.

Есть конструкция съемных не протекающих полов, но ее монтаж сложнее, и она не имеет особой практической пользы.

В каждой бане нужна печка, которая стоит на полу. На самом деле это не так, печка стоит на собственном фундаменте, который опирается на опоры в грунте. Поэтому, разрабатывая конфигурацию пола, необходимо учитывать место для печки. После завершения укладки лаг нужно выгнать печной фундамент на уровень будущего пола. В качестве строительного материала применяют огнеупорный кирпич или бетон. Кирпич обойдется дешевле, но для этой работы нужны навыки печной кладки.

Перейти в раздел: Древесноплитные материалы и погонаж → Пиломатериалы естественной влажности